מטייל גונזו: הבעיה עם כספי תיירים באתיופיה השבטית



We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

התשלום למקומיים עבור צילומים חזר להחריד באתיופיה, כפי שרובין אסרוק מגלה על ההרפתקה האחרונה שלו.

זה יכול להיות קצת אינטנסיבי. / תמונה רובין אסרוק

אני מתעורר לקול של נשים שצורחות בשיאה מיני.

למרבה הצער, היא לא נמצאת בחדר שלי, אלא בחדר הסמוך לשלי, אם כי עם קירות הקרטון היא יכולה באותה מידה לשכב במיטתי. ג'וק רץ לרצפה. השעה 06:00.

המטוס מלליבלה החזיר אותו לאדיס בשעות הלילה המאוחרות, באיחור של כמה שעות, לא נורא בהתחשב במה שנדרש בשביל להגיע לשם. קיוויתי לבדוק את הדוא"ל שלי, אבל הדוא"ל לא נמצא במלון.

המדינה כולה עדיין משתמשת בחיוג, ולוקח כמה שעות לבדוק את תיבת הדואר הנכנס שלי מבית קפה אינטרנטי בהמשך הדרך. יש רק ספק שירות אחד, הממשלה. יש רק ספק טלפון סלולרי אחד, הממשלה. יש תחנת טלוויזיה אחת, הממשלה.

לאחר עשרות שנים של שלטון קומוניסטי אכזרי, בו אלפים נרצחו והרעב שימש כנשק פוליטי, משחרר השמאל הנוכחי תואם את התבנית האופיינית לשלטון אפריקני - כשמגיע השלטון, כך גם השחיתות.

הבחירות האחרונות הוכרזו כפארסה של מפקחי האו"ם. רוב האנשים הצביעו בעד האופוזיציה. האופוזיציה הפסידה. נשמע כמו ארה"ב, בצורה מסוימת.

אלה הדברים שאני חושבת עליהם, בעוד שהאישה ממשיכה לצרוח, תרנגול מסוג אחר, הזין יטפטל דו.

יוצא החוצה

לארץ קרוזר ייקח שלושה ימים לעמק אומו התחתון, אחד האזורים המגוונים ביותר מבחינה תרבותית על פני כדור הארץ. 53 מדינות חיות בדרום אתיופיה, רובן עם מנהגים ומסורות ייחודיות, השונות מחייה המערביים כמו לווייתנים לשיטוס.

53 מדינות חיות בדרום אתיופיה, רובן עם מנהגים ומסורות ייחודיות, השונות מחייה המערביים כמו לווייתנים לשיטוס.

לוקח קצת זמן לנווט מאדיס, תקוע מאחורי משאיות ואוטובוסים שמזרים עשן שחור סמיך היישר אל אחורי גרוננו. יש פרות באמצע הדרך, עדרי עזים, חמורים עמוסים מדי.

ילדים רצים מול המכונית, ולא מעט זמן, אנו רואים את הראשון מבין הרבה דרכים הרוג, חמור, מחולק לשניים באמצע הדרך.

הנהג שלנו איילו צוחק שוב ושוב, על בעלי חיים ואנשים - הדרך היא מסלול מכשולים המחייב ריכוז מוחלט. בוב מארלי באייפוד, אנחנו משאירים את העיר מאחור, הנתיבים נעשים צרים יותר, אבל הכפרי שופע בכל גווני הירוק מהעונה הגשומה.

לאחר מספר שעות האספלט נעלם לרצועת מכתשים בלתי נגמרים. צריפי פח הופכים לבתי בוץ הופכים לבקתות עץ עם תקרות סכך. עיירות קטנות עמוסות אנשים ובעלי חיים. ילדים משחקים פינג פונג וכדור כדור בצל העצים.

צריפים מוכרים הכל, והבניין היחיד שנראה כמו מהמאה הנוכחית שייך לתאגיד הביטוח האתיופי הרועש ביותר.

שלטי רחוב מצוירים ביד מראים עגלות חמור, וחוגגים את "המילניום המאושר", ומראים תינוק מת, והמילה היחידה שאני יכול לזהות היא איידס. הכתיבה האתיופית היא כולה מקווצות ומתפתלות, כשמילים באנגלית מופיעות מדי פעם ולרוב כתובות שגויות.

מודרניות הארץ שכחה

לאחר 250 ק"מ, אנו עוברים דרך שאשמנא, מתקבלת בברכה על ידי שלט חוצות מצויר ביד של בוב מארלי. צבעי ראסטה בולטים, כמו גם גברים זרים גבוהים, וראוות הראווה שלהם מתנשאת מעל המקומיים.

נראה כי כל קילומטר לאורך דרך העפר המרועדת ועצי השיטה מכה עוד מאה שנה מהתקדמותה האחרונה של האנושות.

בלי זכוכית, בלי מלט, בלי חשמל או בטלפונים או בטלוויזיות עם מסך רחב. לא מגרשי טניס ובריכות שחייה, לא מרתפים, לא שבילי חניה ולא מכוניות לנהוג בהם. אין חלונות או פטיו, או מדיחי כלים ומכונות כביסה.

תשכחו ממחשבים ניידים, מברשות שיניים המונעות על ידי סוללה, מזרונים, פשתן או אמבטיות. זרקו את המיקרוגל, הבלנדרים, השולחנות, הארונות והספות. הנה בדיוק איך היינו, לפני מילים כמו גלובליזציה, או הרנסנס, או המהפכה התעשייתית, או מרחב הסייבר.

גרים בבקתות עגולות, עובדים בשדות במהלך היום, ישנים סביב שריפה בחושך, משתמשים במכסי ראש מעץ כריות, על מצע עור בעלי חיים דקים ומיובשים.

ואז מסגד, עם מינרט יחיד, ולבקתות יש סמל סהר למעלה. לאחר הכנסייה האורתודוכסית המזרחית, האיסלאם הוא הדת השנייה במדינה, ובניגוד למלחמת האזרחים בסודן השכנה, נוצרים ומוסלמים חיים בשלום.

מטרת הנסיעה היא לבקר בשבטים לאורך בקעת השבר של אתיופיה, ובאלבא, תהיה הראשונה.

הטירוף מתחיל

הלנדקרוזר מתרומם, ומיד אנו מוקפים אנשים נואשים ומרוששים. ילדים לובשים בגדים בסגנון מערבי הדומים לסמרטוטים, קרועים ומזוהמים. ידיים בחוץ. אני מרגיש בחילה בבטן, וכך זה מתחיל.

העובדה שאתה צפוי לשלם כסף למקומיים עבור תצלומים, זכתה לאחור באתיופיה.

עם זאת, צודק, מוסרי ובכוונתך היטב, העובדה שאתה צפוי לשלם כסף למקומיים עבור צילומים, אישרה את זוועתה באתיופיה.

אני לא רואה שום דבר לא בסדר בתגמול למישהו שמופיע בתצלומים שלי. זה רק הוגן לתגמל אותם על הזכות לתפוס את דמותם. הבעיה היא שזה הפך לעסק במדינה זו, מעודד אנשים נואשים להופיע בתמונות תיירותיות כאמצעי להרוויח כסף קל.

כשאני מצלם תמונות של אנשים במדינות זרות, אני שואף לצלם תמונה שמדברת (אלף מילים?) על החיים ועל האנשים שחיים אותם. אין זה הכוונה לתמרן אנשים או לצלם אותם ללא אישורם.

אני מחפש את האותנטי, האמיתי, הרגע.

אז שקלו את ההשפעה של האספסוף הדורש שאצלם את התמונה שלהם, ותשלמו שניות לאחר מכן. הם חלפו הרגעים של אנשים שהם אנשים, ובמקומם אנשים שעושים כל מה שזה יביא לזרים לשלוף את המצלמות שלהם ואת הארנק שלהם.

ניצול בלתי ניתן להכחשה, על ידי שני הצדדים, והתוצאה הותירה אותי לצלם תמונות נצחיות עם זיכרון נלווה שהייתי מעדיף לשכוח לגמרי.

כסף משגע את כולם

אחת הדוגמאות הרבות: אנו עוצרים להצטרף לקבוצת מקומיים על עגלת חמור בצד כביש מהיר. אני מבקש קודם רשות, ואז כמה יעלה מחיר הנסיעה. אומרים לי 20 ברר.

ג'וליה ותעל על העגלה והחמור האומלל ממשיך הלאה, כמה תמונות נלקחות. אנשים צוחקים ומחייכים ואני מרגיש נדיב אז אני שולף פתק של 50 בערים (בערך 5 $).

מה שבא אחריו היה משחק דוחף, הקבוצה פעלה זה על זה, דרשה יותר כסף, תפסה אותי מכל הכיוונים, פשוטו כמשמעו קרעה את הכסף מידי. איים עלי, נדחפתי ונאלצתי לרוץ למען בטיחות המכונית. הכל מכיוון שרציתי תמונה, שעבורה הייתי מוכן לשלם יותר מדי מכדי את המחיר המוסכם!

איך זה לא יכול היה לגעת בחוויה? כמו שאמר לי בחור אחד בג'ינקה:

"הכסף גורם לכולם להשתגע!"

"כל מה שהם יודעים על פרנגים זה של ארגונים לא ממשלתיים ותיירים", אומר לי דה ויט בקפה באדיס.

הוא תזונאי מקומי שעובד בארגון לא ממשלתי. כמו המדריכים והנהגים שלנו, הוא צוחק מהטירוף של פרנגי, כפי שהוא מכונה, אבל אין ספק כי זה השאיר השפעה שלילית על הצוות שלנו.

יש אתיופיה בה נהוג לסרב למתנות וחלוקות. יש אתיופיה בה אנשים דואגים ותומכים זה בזה, הם חמימים ופתוחים וידידותיים לזרים, להוטים ללמוד אחד מהשני.

למרבה הצער, אם אתה תייר בעיר במשך שבועיים ומתכנן לבקר במיקומים שהציע סוכנות טיולים, רוב הסיכויים שלא תראה את זה.

השפה האוניברסלית

הייתי צריך למצוא דרך לפרוץ, ובעוד שמוזיקה עשויה להיות השפה הבינלאומית, כדורגל שביל שניות קרוב. אנחנו עוצרים בעיירה ואני קונה כדור כדורגל.

אחרי המשחק תרמתי את הכדור. / תמונה רובין אסרוק

עבור אנשי קונסו, הידועים בטרסות החקלאיות שלהם, רציתי לשבור את כלוב גן החיות האנושי. מייד הדברים היו שונים. תיירים משלמים תשלום מלפנים ומקבלים מדריך מקומי, שאמר לי שהכסף מפוצל עם השבט.

אף על פי שילדים הציפו אותנו עם ידיהם המוכרות, המדריך המקומי שלנו בשם צ'ו צ'ו החזיק אותם בתור. הוא הסביר את המשמעות של חומות שבטיות, כיצד גברים לא נשואים חיים יחד ומשרתים את הקהילה, כיצד משתמשים בעצים לקביעת גיל הכפר.

סוף סוף למדתי משהו ואז שלפתי את כדור הכדורגל ולמדתי הרבה יותר. בין אם סתם הסיחתי את דעתי מהילדים ובין אם התחלתי לרצון ליצור אינטראקציה אמיתית עם פרנגי מוזר, בחרנו צדדים, שיחקנו קצת כדורגל ונהנינו.

בין אם אני משלה את עצמי או רואה את האמת, במשך חצי שעה לא הייתי מסירה אנושית, רק מטייל בארץ מוזרה שמנסה להתחבר.

הבא צ'ו צ'ו הראה לי משחק מסורתי שנקרא Grayka, הכולל פיסת עץ והרבה קפיצות (הקפיצה הייתה הפורטה שלי), ועד מהרה כולם היו בפעולה. רק ברגע שהתחלנו לפלס את דרכנו למכונית שוב השתלטה הטירוף, קריאות הכסף או "היילנד" - בקבוקי מים ארוזים.

העליתי טוב את צ'ו צ'ו, הוא הגיב בכנות אמיתית, ויצאתי מרגיש קצת יותר טוב לגבי הדרך שבה הדברים יכולים להיות. זה תופסת 22 בכל מדינה.

תיירים רוצים לקיים אינטראקציה עם מקומיים ילידים, אך תהליך האינטראקציה משנה את אורח החיים של המקומיים, ובסופו של דבר, מה שאתה מקבל זה חוסר התפקוד הקיצוני של שבט מורסי.

בשבוע הבא: תראה לי קצת מורסי


צפו בסרטון: הרצח שהבעיר את אתיופיה


למאמר הקודם

בניית תקווה בקמבודיה הכפרית

למאמר הבא

ציד את מפלצת הלוך (Morch), סקוטלנד